2月5日晚10点，飞机从巴塞罗那抵达法国尼斯机场。睡意朦胧的空姐拿起话筒不假思索地向乘客告别：ladies and gentlemen, welcome to Paris!!!???机上所有睡意朦胧的乘客顿时睡意全无。面对全机一张张茫然的脸，空姐疲惫地一笑:Sorry，Welcome to Nice!全机好几十块石头落地，飞机也跟着晃了一下。

　　出了机场，发现好几班去市里的公交已经过了末班。我心急火燎地在机场乱窜，终于在一群法国好人的帮助下找到了98路末班车。由于好几天不练法语，匆忙中我竟把98说成了78。想起师姐的谆谆教导：忍不住又要打击你，现在学得再好将来不用也会忘得很彻底。这还没到将来呢，已经忘得几近彻底。

　　那天晚上所有的尼斯好人都好象活在我身旁。上车后公交司机也是一位热情到执着的年轻人。他先拐了无数圈大街小巷把一个明显找不着北且一脸惊愕的韩国人送到了目的地，最后又拿出地图诲人不倦地为我指明了去旅社的路线图。尼斯人都是活雷锋。

　　到达旅社已是深夜，老板正在等我。老板活似发了福的吕良伟。若不是他的蓝眼睛高鼻梁我认定他就是“丁力”。我的房间不小，只是房里的设施都老得掉渣。那张毛毯不知盖了几个世纪，摸起来直扎手，拧起来能当铁布衫，闻起来一股二次世界大战的味道。得了，反正最后一夜，明晚我就将趟我在日内瓦的大床上了。

　　第二天一早，我先退了房，将行李交给力哥的爱人看管，我便乘火车前往摩纳哥。摩纳哥、尼斯、嘎纳一线，被称为蓝色海岸，而摩纳哥是整个蓝色海岸的精华部分。摩纳哥的魅力不仅在于其海水蓝得彻底，也在于其被全世界的富人打扮得珠光宝器。在来摩纳哥之前，就听说蒙特卡罗赌场的豪华，豪华得甚至有些傲慢。据说宝马奔驰都不好意思往里开。可当我到达蒙特卡罗时，却未见到赌场前的豪华跑车，倒是一些抱着婴儿在赌场前散布的女人为散发着爆发户味道的蒙特卡罗增加了不少人性的味道。或者，被人们描述的蒙特卡罗，多少添加了一些夸张的味素。是媚富还是仇富，都难以说清了。不过赌场皇宫般的大气以及面朝大海的布局，毫不掩饰地透露了其内在的富裕。

　　离开赌场，来到摩纳哥旅游局取JP为我预留的免费旅游套票。JP是我在日内瓦的同事兼朋友，03年开人权会时便认识了他。他的父亲是摩市旅游局中国项目官员，也因此与中国结了缘。得知我要来他的家乡，JP也很自豪，特通过他的父亲在旅游局为了预留了摩纳哥市免费套票。拿着套票，一路绿灯观摩了摩市的海洋生物馆。说来有趣，我从来对水族馆一类不感兴趣。如不是JP强烈再强烈的推荐，我是不会花时间进海洋馆的。但他说得没错。海洋馆虽然袖珍，但却特色十足。进到里面，我便被五颜六色、千奇百怪的鱼虾所吸引。阴差阳错，摩纳哥一个并不算特别有名的博物馆，竟培养了我对水族馆的浓厚兴趣。

　　沿着水族馆门面的路上行，便走进了摩纳哥的老城区。老城区座落于一个小山上，黄色的墙体泛着暖色调。皇宫就在山顶，只可惜只在4到10月份开放，手里的套票亦无用武之地。但歪打正着，皇宫进不了，却碰上了换岗仪式。仪仗队的士兵英姿飒爽，威武有神。只是他们佯装的威严挡不住不听劝告的旅游者，一些游客多次端着相机冲到仪仗队的前面，让这群甩花枪的哨兵有枪也无可奈何。

　　下午日头偏西时，我折回尼斯城，穿过老城，漫步在英国大道上。英国大道是尼斯的滨海大路，路的近旁便是在阳光下闪着金色的蓝色大海。在初春温暖的阳光下，海滩上三三两两趟着不同肤色的游客。海面安详清静，只有潮汐涌上海岸的声音，伴着天空海鸥的鸣叫。选择一处安静的空地，外套为被，背包为枕，我也趟在阳光下享受面朝大海的愉悦。

　　九天的旅行，一个人钻进里斯本的质朴人群，星夜中赶往寒风凛冽的塞维利亚，伴着星光远眺隔山相望的阿拉罕布拉，重归巴塞罗纳回味兰布拉大道的美好回忆，趟在蔚蓝海岸的臂弯直到斜阳西沉。我的旅行终止于蔚蓝，在蓝天白云里，伴着海鸟的孤啼划上完美的句号。这是我最悠长的假期，我的收获不仅仅是留在镜头里无数优美的瞬间，还有一路上遇到的不同的人。他们伴着我漫步一段，我粗浅地了解他们的人生，从他们的言谈里学习不同的人生哲学。我收获的不仅是眼界与经历，还有一个人在旅途上未曾停止的思索与想象。我体会一个人的困难寂寞，享受一个人的信马游缰。趟在午后初春的暖阳下，面前一望无际的蓝色如同纯静的银幕，一路上一幕幕的故事在眼前回放。我应该感到幸运和幸福，因为我已经足够幸运和幸福。

　　海水渐成红色，海风由暖变凉渐冷，潮汐开始涌上海岸。我懒懒地坐起，拍拍鞋上的灰尘，挎起相机，背起背包，准备返回日内瓦。九天的旅程终于此，下一站旅程始于此。

　　Life, like traveling,is an adventure.

　　2月4日清晨，天还未亮，我就离开了饭店赶往巴塞罗那。格兰纳达晚上好象下了雨，地上很湿。我得感谢格兰纳达昨日把灿烂的阳光给了我。在街上行走的时候，三个不务正业的小伙不停地冲我大叫。我也没把他们当回事儿，知道他们也未必是什么地痞流氓，只不是好玩而已。对于这种人，自己自顾着走路，不用理会便是了。在机场闲逛的时候，发现一本介绍中国十二生肖的杂志。每一个生肖后面都配有一个动物的图片，西班牙人在龙的后面画了一只大蜥蜴？我哭笑不得。

　　到达巴塞罗那时晴空万里，但风很大。因为四个月前刚来过巴塞罗那，这次到此只不过是为了转机，因此也没有固定的日程。我选择去蒙锥克山。因为上次来的时候只是坐游览车在山间经过，印象中山上很美，却因为当是困意顿生懒懒地倒在车上半梦半醒而没有下车仔细游览。蒙锥克山其实是巴塞罗那的一处城市公园，它的盛名源于1992年奥运会，很多奥运场馆都建在这里。印象最深的是那位残疾的神射手射箭点火。能想出这空前绝后的主意，既体现了西班牙人的天马行空的想象力，更体现了他们的勇气。谁都知道要是那支箭没有射中火炬台结果将何等尴尬。

　　中国人，特别是喜欢体育的中国人，也应该记住92年的夏天。那年夏天，中国人在巴塞罗那拿了16枚金牌，一扫韩国汉城奥运会的晦气。我记得那年夏天我和我的姨父和表弟一起到江南旅游。那也是我第一次出四川。有空的时候我和我表弟就呆在电视机前，看国旗升起，心中骄傲无比。如今中国人拿金牌不算新闻，亚运会上更是拿到手抽筋。倒是当物以希为贵　的时候，那种自豪的感觉才无与伦比。

　　从国家博物馆下山，经西班牙广场，我再次来到了兰博拉大街。兰博拉大街还是那样，浪漫、繁华、富有生气。在大街上行走，不由得想起四个月前和Z同学在街上狂跑赶飞机的狼狈样子。结果我们还是误了飞机，经济损失惨重。根据一位西班牙朋友提供的路线图，我来到了位于国王广场附近的La Fonda餐厅，到这里主要是为了吃黑米海鲜炒饭。进到店里才发现这位朋友真把我当了贵族。这是一家很有档次的饭店，菜单价格不菲。但既然进来，也不能灰土　脸的出去。硬着头皮坐下，心里盘算着银子带够了没。结果点菜时，服务生很抱歉地告诉我，店里的海鲜炒饭至少得两个人，没有一个人的。我赶紧借坡下驴，起身走人，服务生还不停地向我道歉。转身回到国王广场，终于找到一家餐馆可以点一人份的西班牙黑米海鲜炒饭，而且价格公道，味道十足。

　　酒足饭饱之后，我便在哥特区闲逛。没有目的，没有日程，只有哥伦布广场那头吹来的海风和日头的阳光。短短数月之后故地重游，新鲜感依旧，还添了些不同的味道和令我莞尔一笑的回忆。

　　2日下午，在一顿简单的午餐之后，我便乘火车赶往格兰纳达。火车在夕阳美景的陪护下一路向东南行驶，窗外朴素温暖的安达卢西亚乡村美景，如发黄发旧的油画，美不胜收。由于车厢里人少，我拿着相机从左边窗跳到右边窗，又从右边跳回左边，不停地抓拍窗外一闪而过的美景。车里其他的乘客睡眼惺忪地看着一个中国人象猴子一样左右乱窜。

　　到达格兰纳达已经停6点30，轻车熟路地找到旅社。老板是一个西班牙中年男人，我只能用热情似火来形容他的友善，特别是在经历过塞维利亚的不幸之后。简单收拾之后便出门吃晚餐，但随意的西班牙人在晚餐时间上却相当刻板，不到是8点之后不营业。摇摇晃晃闲逛之间，在一条小巷子里发现了一家中餐馆，而且早已开始营业。中国人的灵活与刻苦能让我们能如野草一样四处扎根。老板是一对福建夫妻，店显得灰旧暗淡，一个小姑娘正在推着一个小孩儿睡觉。我点了八个锅贴（实际上全是油炸的）、一碗馄饨、一碗炒面、一瓶青岛啤酒，味道虽一般，但几日不食中餐之后仍感觉大快朵颐。

　　第二日七点，早早起床赶往阿拉罕布拉宫。由于左脚小脚趾的水泡越来越大，我不得不缠了一张创可贴缓解疼痛。阿拉罕布拉是格兰纳达最重要的景点，也是西班牙最著名的景点之一。由于限制游客数量，进宫的门票必须提前在网上预定，而且必须在规定的时间之内进入最重要的景点－－阿拉亚斯中庭。

　　阿拉罕布拉宫虽身在西班牙，却是彻头彻尾的阿拉伯人的皇宫。从阿拉罕布拉宫的精美奢华，不难想象当年阿拉伯人打入伊比利亚半岛时的不可一世。宫殿建于公元14世纪，和里斯本的圣乔治城堡一样，也由摩尔人所建，这也是阿拉伯人统治西班牙，甚至整个欧洲南部的明证。阿拉罕布拉宫之大，超出我的想象。它共由三个建筑群组成，而三个建筑群的格调亦完全不同。阿尔卡萨巴城堡如军事要塞，雄浑深沉；阿拉亚斯皇室的宫寝，优美安静；而远处的夏宫别墅，则如同空旷的后花园，树木修剪整齐，亭台喷泉交织。欧洲的皇宫看的不少，真的能和阿拉罕布拉宫相提并论的，估计只有巴黎郊外的凡尔赛了。

　　和每一个皇宫一样，阿拉罕布拉精美宫殿的角落里也布满了皇室争夺的血腥，也充满了爱江山更爱美人的老段子。据说当年国王因爱上一位基督教女子，准备废后而引起宫廷分裂，甚至因此影响了帝国伟业。当年英王享利八世也是为了迎取第二妻，竟把英国人从梵帝冈手里解放了出来，另立英国国教。男人，很多时候都是在为女人而战斗，盎格鲁萨克逊人、阿拉伯人、中国人、无一能幸免于此。而倒是那些当政的女人们，却不时大义灭亲，挥刀将情人的头颅砍下。虽然痛心疾首，但该出手时绝不手软。

　　尽管是早春二月的早晨，但旅游团的大巴不停地送来各路来客，俄罗斯人、韩国人、日本人。为了寻一处安静的所在，照一处没人的风景，我不得不时常躲闭忽然出现在身边的激动的韩国人和日本人。我忽然为象我一样独自旅行的人感到骄傲，我们手里拿着一张地图、一个相机，永远是那么安静，不会打扰别人。偶尔寂寞，也是自己一个人扛着。

　　阿拉罕布拉宫的电子导游不是别人，正是美国作家华盛顿欧文，这让我有些吃惊。学英美文学的时候便知道了这位美国外交官兼小说家，但他留给我最深的印象只是那本叫人毛骨悚然的恐怖小说《断头谷》，而从不知他与阿拉罕布拉竟有如此渊源。欧文于1826年左右来到阿拉罕布拉，并在宫殿里居住了三个月之久。阿拉罕布拉的神秘激发了他的创造灵感，于是他在这里写下了《阿拉罕布拉的传说》。这本半真半假的小说，如今成为游览此地观光客的圣经。我出城后也买了一本，以补一补当年欠下的英美文学账。实际上城堡提供的电子导游，也是大段援引欧文的小说。只可惜这本小说似乎耗进了欧文的精气，在完成这本小说后，他的创作热情大减，之后未再出产任何惊世之作。

　　在阿拉罕布拉宫山上呆了四个多小时，下山时已经下午。因为脚上的泡和时间关系，我决定放弃大教堂和教堂旁的一处庭院，直奔阿尔拜辛区。阿尔拜辛是以前阿拉伯人的小区，至今还保留着青石路、白皮墙，干净素洁。沿着青石路往山上走，不久便来到了圣尼克拉斯广场。圣尼克拉斯广场面对山那头的阿拉罕布拉宫，是观赏其夜景的绝佳位置。也正因此，巴掌大的广场上聚满了等待日落的人们。但这个广场的主人并不是游客，而是吉普塞人。他们穿着怪异，甚至有些邋遢污浊，在广场上做着非法的小本生意，卖一些极富吉普塞色彩的手工首饰。但他们并不惊扰游人，买卖自便。没有顾客的时候，他们三三两两聚在一起，或弹唱、或杂耍，身无分文，但紧衣缩食亦自得其乐。他们给这个广场制造了最浪漫、最自由、最知足的气氛。而六年前去拉萨的时候，在布达拉宫前站了一群藏族妇女。他们向游人强行兜售各类商品，如果你表现出丝毫兴趣，不花高价买一两件是无法脱身的。我因为用英语警告了一位外国同事不要随便触摸她们的物品，而遭到了一位西藏妇女的诅咒。她对我说我听懂你在说什么，你良心不好，要遭报应。估计她的英语已经达到四六级水平，而住在雪域高原的她也没有沾一点圣洁的仙气。

　　傍晚时分，广场上的人越来越多。两位警察的突然造访在吉普塞人中间引起一阵慌乱。他们手忙脚乱地将各自的小物件收拾起来，尤如北京天桥底下卖盗版光盘的小贩。但他们并不逃走，他们只是藏好各自的东西，然后若无其事的聊天。警察也睁只眼闭只眼，坐在摩托车上并未下来真正打扰他们。

　　太阳慢慢西斜，对面的阿拉罕布拉也泛着浑厚的金色，山上的薄雾使她更显神秘。广场上的人们面对同一个方向，或独自欣赏，或二人相依，共同分享山那边的美丽。站在黄昏的广场，溶进这暖洋洋的空间，内心是一种难得的和平。日落依山尽时，阿拉罕布拉打出了彩灯。那彩灯仿佛是为山这边的我们而亮的。在彩灯的映照下，阿拉罕布拉从一庄严的皇宫变成一个奇幻的童话世界。游人们拿出相机，纷纷拍摄七彩灯火中的阿拉罕布拉。但夜色中拍摄远处的景色是何等不易，他们使出了各项招数、打尽了无数闪光灯也不可能照到对面的景色。我因为有备而来，从背包里取出三角架，稳稳当当地照了数张清晰的阿拉罕布拉夜景，引来旁人羡慕的眼神。

　　晚上八点以后，广场上的吉普塞人和游人纷纷散去。在昏黄的路灯下，一队队行人踏着青石路下山。圣尼古拉斯广场留在了身后，匆匆一面之缘的阿拉罕布拉留在了山那边，青石路上还有游人的笑声和私语。